The day chaos embellished Delhi / O dia em que o caos embelezou Déli

It’s Friday night in New Delhi and the fireworks crack in the skies and on the floor. Yes, the floor, between the feet of old ladies wearing colorful saris and smiling children running in the streets. A hundred types of fireworks explode into light and smoke. Everybody shouts, everybody jumps and giggles and chuckles and run –and a few crouches on the middle of the way to set the illegal bombs and waits for the collective spectacle. When the explosion’s deafening sound make the windows quiver; when the astonishing light paint the walls and the streets green and orange, will the first part of Diwali be celebrated – the most important Holliday in India.

Ramayana, the classical Hindu masterpiece, sheds a light on the beginning of it all. Lord Rama came home victorious from war and would be naturally received with a festivity. Diwali celebrates this date, but blanketed by Indian typical excessive syncretism – colors, smells, flavors and sounds, and always a lot of it.

The name. A row of small clay lamps with ghee, the dias, is called Diwali. It symbolizes the purification after the conflict. So some of these rows should always cover the balcony in a Hindu house on Diwali. Of course, things have changed a bit since the Vedic times. Nowadays the dias have a little help from Chinese electric Christmas led-lights. Hundreds of them cover every single balcony in New Delhi.

But this is also time to glorify Lakshimi, the goddess of wealth. Ganesha, god of prosperity, can’t be left aside either. So Diwali is also time to show prosperity. “It’s the best time to change all furniture in the house, to buy new things, especially metal ones, like forks and knives, and also to give gifts, especially sweets”, explains Ravi, our kind host. “If I don’t give a gift to someone I know, this person will be very, very upset, because, you know, it’s Diwali.”

We got the message, accepted the challenge to walk around Delhi in a Holliday and went to the market. God. In our way (and it was a long, rickshaw shaking, one), we saw people cleaning the streets with the typical brooms (no handle), painting all the walls with brand new ink, cleaning the old dry plants’ old water cans to substitute them by new plants in new cans. Everything suddenly gets cleaner, more harmonious in the always chaotic Delhi. Except for the traffic –that, unbelievingly, can get even worse, honking against the mad buyers elbowing themselves in the packed streets to buy that very last gift or fork for Diwali. God. Finally, after some fight and elbows, we get to buy a box of dry fruits and chocolates.

Wrapped in golden paper and adorned with a Ganesha picture, the gift is welcomed in the beginning of the puja, the sacrifice ceremony to the gods to which we were so kindly invited. It’s eight o’clock at Diwali night and all friends talk and giggle, while Ravi takes everything he needs to perform the worship out from the bags he filled this afternoon in the crazy market. From there come new shining trays illuminated by the dias, different boxes of sweets, flowers which go straight decorating doors, red powder for the puja and two replicas of Lakshimi and Ganesha. The ceremony is theirs.

When the mantra book appears in Ravi’s hands and the moaning sound drips from his lips, everybody silences. Kneeling in the floor, we offer tiny pieces of all sweets to both gods; we offer water and milk and ghee and coins –we offer pretty much everything we can, “so we know that we’ll get a thousand times more money and protection from the gods”, says Ravi, while planting a red dot on my forehead with the puja powder. It’s the sign I’ve been into the ritual. Now, I’m blessed and protected. And I’ll need it. Because Diwali is not the same if you don’t go to a real temple – there, outside, in the streets, among the shouts and fire cracks.

Marveled with the lights in the sky, I feel my neck hardening. “But you’d better look to the floor”, says Amrit, my other host. Everybody is insane with Diwali and try to make a bomb out of anything that can make sound and light, as if the honking cars and kids playing around wouldn’t suffice. Suddenly, a piece of honey-bee sounding fire crack burns our clothes. We run, laughing and cursing, while we entered the temple. “It’s always like that. Yesterday my friend ended up in a hospital with the arm all burnt”, says an Amrit’s friend.

And it can get even worth around the country. This comes from The Times of India. “Battle lines have been drawn. Two groups will stand facing each other on either side of a river. At the sound of a bugle, the war will start, with both groups throwing bombs at each other. While many will duck, some will be injured in the fire. This is not the scene of a battle, but just a unique way of celebrating Diwali in a remote village of Amreli district”.

And situation is like this after more than seven years of  campaigns like “Say No To Crackers” in streets and schools, with kids educated (with government money and support) about how harmful fireworks can be. Anyway, this month, in one of the villages, three people died because of the fire cracks. In another, 30 people were injured. In Delhi, firemen got simply 207 emergency calls.

 

And the demand for these loud bombs has diminished, according to the major newspaper in Mumbai. “If before my stock of loud big bombs was around 60% of the total, now it is at the maximum 20%”, said a big vendor in the main fire cracks market street in the city. And bombs are cheap. For US$ 100 one could buy a bag of around a hundred kg of fire cracks! And not regular ones –the fanciest and most famous ones stamp faces of Hollywood actresses and even politicians. One of the most sold is called Sonia, named after Sonia Gandhi, the president of the Congress Party and daughter-in-law of ex-president Indira Gandhi. Ah, just a detail: loud fireworks are forbidden in India, as is any explosion after 22h.

So, around 23h, in this pleasant atmosphere, In the temple, we took our shoes off, gave some donation at a special box and stoped in front of Kali, the goddess of destruction. Pleasing and worshiping her in Diwali is fundamental to avoid further problems in the future. But Kali is ugly –her black tongue jumps from her mouth as to say “careful”. The blood dripping knife in one of her eight hands (and the male heads in the others) helps to deliver the message. Shiva keeps sleeping under her feet. We’d better donate, yes, and go home now.

So we eat, we talk and go to sleep, just to see the Sunday wake up immersed in a hangover feel. The streets, covered with paper, exploded bombs and broken lamps, flush out of my stare, up from the melted butter covered balcony. The walls outside are covered with step marks. Even the garage ceilings are dirty, but the Indians simply ignore that mess. Then good and old Delhi managed to wake up even more chaotic then the usual. But it was a chaos that embellished the city with color and cheerfulness. And Diwali was well celebrated – that’s what matters. Gods are happy and the money will probably come for the rest of the year. All the worries – cleaning, renewing, fixing, whatever—come only in the next year.

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É noite de sexta-feira em Nova Déli e os fogos de artifício espocam no céu e no chão. Sim, entre os pés de velhas senhoras de saris coloridos e sorridentes crianças a correr pelas ruas, fogos de uma centena de tipos explodem em nuvens de luz e fumaça. Todos gritam, pulam, gargalham. Muitos correm, enquanto outros se agacham a preparar as bombas ilegais. O espetáculo é coletivo. Quando o som ensurdecedor da explosão chacoalhar as janelas e espantar os cachorros; quando a luz estonteante pintar de laranja e verde as paredes das casas e o espaço público das ruas, estará completa uma etapa obrigatória do Diwali, o mais importante feriado nacional da Índia.

O Ramayana, clássico da literatura épico-religiosa hindu, explica o princípio. Lorde Rama voltou vitorioso da guerra e deve recebido com festa. O Diwali comemora esse retorno, mas envolto no típico sincretismo excessivo da Índia –com cor, som, cheiro e sabor, sempre.

O nome se refere às dias, lâmpadas caseiras acesas à força de ghee, a manteiga clarificada, para sinalizar a purificação após o conflito. Uma fileira dessas lamparinas chama-se, em sânscrito, Diwali –e toda boa casa hindu terá suas sacadas iluminadas por dezenas desses pontos de luz (além, claro, do toque moderno, a contragosto, chinês: centenas de pequenas lâmpadas do tipo natalinas hoje compõem o cenário de qualquer iluminação de Diwali.

Mas essa é também a data para enaltecer Lakshmi, a deusa da fortuna e da riqueza. Ganesha, outro deus da prosperidade, também merece seu espaço. Então o Diwali é a época para mostrar a tal prosperidade. “É o tempo ideal para comprar móveis novos, para comprar talheres ou coisas de ferro que denotem riqueza e, claro, para trocar presentes, especialmente doces”, explica Ravi, o cerimonioso e atencioso anfitrião da casa onde estamos hospedados. “Se alguém não recebe um presente meu, essa pessoa ficará muito melindrada.”

Cientes da mensagem, rodamos Déli em busca de um presente. E vemos as pessoas limpando o chão das ruas com vassouras (sempre sem cabo); pintando as paredes com tinta novinha; limpando latas da água velha das plantas e comprando novas plantas para novas latas de metal. Tudo fica mais limpo, mais harmonioso na tipicamente caótica Déli –exceto o trânsito infernal e a horda de compradores insaciáveis, que acotovelam sem cerimônia em busca de um centímetro de rua, para comprar aquele último presentinho, aquele último garfinho de sobremesa para o Diwali. Até que achamos uma caixa de doces e frutas secas e chocolates.

Tudo em volto em papel dourado, com um Ganesha de adorno, o presente agrada –e antecipa a puja, a cerimônia de sacrifício e agrado aos deuses que presenciamos no seio da casa de Ravi. São oito horas da noite do sábado de Diwali. Os amigos da casa conversam, riem, se divertem. Mas Ravi prepara o altar a partir das sacolas que trouxe da rua do mercado, após horas de peregrinação entre a massa insana de compradores indianos. De lá brotam bandejas novas de metal, reluzentes ao efeito das dias; caixas de doces diversos; flores que logo adornam a porta da casa; pó vermelho para a puja; e uma réplica pequena e barata de um Ganesha e de uma Lakshimi, que logo encimam o altar. A cerimônia, afinal, é deles.

Quando o livro de mantras surge nas mãos de Ravi, e o som repetitivo brota de seus lábios, os outros se calam. De joelhos, oferecemos, cada um de nós, cinco pedacinhos de doces a cada deus; oferecemos leite e água das bandejas, e ghee e moedas. Oferecemos tudo o que há por ali, para receber em dobro. “Damos um pouquinho de cada coisa. Mas sabemos que receberemos muito mais dinheiro e proteção no resto do ano”, diz Ravi, pintando minha testa com o pó vermelho. É o sinal de que participei da puja e estou abençoado e protegido –proteção de que preciso, logo descubro. Meia hora depois, o ritual acaba. Mas o Diwali não é o mesmo sem uma verdadeira ida ao verdadeiro templo hindu. E lá vamos nós, rumo ao redemoinho de fogos e gritos.

Ganhamos a rua maravilhados. Há tantos fogos explodindo no céu que é impossível não sentir endurecer o pescoço –”mas é melhor olhar para o chão”, diz Amrit, meu outro anfitrião. A insanidade toma conta das pessoas e centenas delas ganham as ruas, a despeito das buzinas dos carros, para explodir qualquer coisa que faça luz ou barulho. Logo um pedaço de um artefato queima nossas roupas, zunindo sua efemeridade. Corremos, entre rindo e praguejando. “É sempre assim, no ano passado meu amigo parou no hospital com meio braço queimado”, diz um amigo de Amrit.

E a situação é mais grave no resto do país. Excerto do The Times of India: “A linha de batalha foi desenhada. Dois grupos estão de frente um para o outro nos dois lados do rio. Ao som da corneta, a guerra começa, com ambos os grupos arremessando bombas contra o outro. Enquanto alguns capitulam, outros são queimados pelos fogos. Essa não é a cena de uma batalha, mas uma maneira peculiar de comemorar o Diwali em uma remota cidadela do distrito de Amreli.”

E isso após mais de sete anos de campanhas como “Diga Não aos Fogos de Artifício”, que recebem dinheiro do governo para educar crianças nas escolas e adultos nas ruas com placas e banners. Mesmo assim, o perigo continu. Em outra vila, três pessoas morreram este mês por causa dos fogos. Em mais outra, 30 ficaram feridas. Só em Déli, os bombeiros atenderam a 207 casos de emergência por incêndio causado pelas bombas.

Isso porque a busca por bombas perigosas e ensurdecedoras tem diminuído, segundo reportagem de um jornal de Mumbai. “Se antes meu estoque de bombas poderosas era de 60%, hoje não passa de 20%”, afirma um grande vendedor da principal rua do mercado de fogos da cidade. E elas são baratas. Por 5.000 rúpias ou R$200 se compra um saco com cerca de cem quilos de fogos! E, para competar a brincadeira, as caixas ajudam: trazem o rosto de atrizes famosas de Bollywood e até de políticos –um dos fogos mais vendidos se chama Sonia, em homenagem a Sonia Ghandi, presidente do Partido do Congresso e cunhada da ex-presidente Indira Gandhi. Ah, um detalhe: a explosão de bombas perigosas ou demasiado barulhentas é proibida por lei, assim como qualquer explosão após as 22h.

É nesse clima ameno de festa, por volta das 23h, que chegamos ao templo. Tiramos os sapatos, doamos o que seja para a caixa de doações e paramos em frente a Kali, a deusa da destruição. Agradá-la, no Diwali, é fundamental para evitar males futuros. Mas Kali é feia –sua língua preta se projeta da boca como uma ameaça, não fosse a faca pingando a sangue em uma de suas oito mãos, sendo que as outras seguram cabeças de homens sacrificados. Shiva dorme sob seus pés. É melhor doar e ir embora.

Comemos, conversamos e dormimos todos, para ver acordar um domingo imerso na ressaca material. Ruas cobertas de papéis, de bombas explodidas, de lâmpadas quebradas recebem o olhar da sacada coberta de manteiga derretida. As paredes lá fora estão sujas com marcas de pés. Até o teto das garagens traz a marca dos fogos, mas os indianos ignoram a bagunça –literalmente passam por cima. Assim, a boa e velha Déli consegue amanhecer ainda mais caótica que de costume. Mas é um caos que, de alguma forma, embeleza a cidade com cores e alegria. E, afinal, o Diwali foi bem comemorado e os Deus estão felizes e a riqueza há de vir no resto do ano. Que a cidade fique suja. Agora, preocupação mesmo, só no ano que vem.